Die Halbinsel der Gaspèsie durchquerten wir bereits am Beginn unserer Reise. Diesmal nehmen wir die 500 km lange Küstenstraße. Wie so oft auf unserer Reise gewinnt man hier das Gefühl, an den Rand der Welt zu reisen in besonderer Weise – dorthin, wo Land, Meer und Himmel sich begegnen. Unser Weg führt uns zunächst entlang der Nordküste des Sankt-Lorenz, der hier mehr einem Meer als einem Strom gleicht. Kleine Fischerdörfer reihen sich wie Perlen an einer Schnur, jedes mit bunten Häusern, Booten am Strand und einem Hafen. Wir biegen ab zu einem Abstecher Richtung Landesinnere in den Nationalpark Gaspésie und die Chic-Choc-Berge, die sich hier überraschend alpin erheben. Es sind die nördlichen Ausläufer der Appalachen. Nach 24 km Schotterpiste erreichen wir den Campground des Nationalparks. Leider sind aus uns unerfindlichen Gründen die Wanderwege in die Berge allesamt gesperrt. Auf einen angebotenen Shuttle Service zum Mont Albert verzichten wir. Es beschleicht uns die Vermutung, das man kurzerhand die Wege gesperrt hat, um den Shuttle Service zu verkaufen. Nun gut! Nach einer kurzen Wanderung entlang der Schotterpiste und einer ruhigen Nacht, nehmen wir den Weg zur Küste wieder unter die Räder.

Zurück an der Küste erwartet uns Percé, wohl der bekannteste Ort der Region. Der berühmte Rocher Percé, dieser gigantische Fels mit seinem natürlichen Tor, liegt majestätisch im Wasser. Bei Ebbe kann man ihm erstaunlich nahe kommen, bei der derzeitigen Flut spiegelt er sich im tiefblauen Meer. Die Szenerie mit der Insel Bonaventure im Hintergrund und einer der größten Bastölpelkolonien begeistert. Insbesondere die Bastölpel, die sich zu Hunderten senkrecht ins Wasser stürzen. Dabei können sie 100 km/h erreichen und tauchen bis zu 15m tief ins Meer ein. Je weiter wir die Halbinsel umrunden, desto einsamer werden die Straßen. Zwischen Gaspé und Sainte-Anne-des-Monts scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Alte Leuchttürme, verlassene Strände und immer wieder dieser weite Horizont prägen unsere Fahrt.

Wir fahren bis zur Stadt Bathurst und entscheiden dann, den weiteren Weg durch Akadien zu nehmen. Akadien ist ein historisches französisches Kolonialgebiet in den kanadischen Atlantikprovinzen (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island), das heute die Heimat der Akadier (Acadians) ist, einer stolzen französischsprachigen Kultur. Nächster Halt ist das Village Historique Acadia einem Freilichtmuseum mit unterschiedlichen Gebäuden aus der Siedlungszeit. Eigentlich hat das Museum bereits Winterpause, doch wir dürfen es besichtigen, sogar kostenlos. An der Lagune bei dem Dorf Tracadie-Sheila finden wir einen ruhigen Übernachtungsplatz am Strand.

16. September 25 – Unser 31. Hochzeitstag🥰
Mit einem tollen Sonnenaufgang über der Lagune beginnen wir den Tag. Gemütlich starten wir erst gegen 11 Uhr Richtung Miramichi. Downtown finden wir in der Kleinstadt einen urigen Irish Pub und lassen uns hier leckere Fish&Chips schmecken. Am Nachmittag erreichen wir Boucetouche ein Fischerdorf mit dem Musèe du Kent, einer katholische Mädchenschule, die 1880 gegründet und 1960 geschlossen wurde. Eigentlich ist die Schule bereits “closed for the Season”, doch wir erhalten gegen einen kleinen Obulus eine Privatführung. Später übernachten wir auf dem Parkplatz der Schule unter riesigen herbstlich gefärbten Ahornbäumen. Am nächsten Tag erreichen wir nach 120 km die Confederation Bridge und biegen vom Festland ab in Richtung Prince-Edward-Island (PEI). Mit 12,9 km ist sie die längste der Welt, die über eisbedecktes Wasser führt. Der raue Atlantik führt insbesondere im Winter oft dazu, daß die Brücke gesperrt werden muss. PEI ist mit ihrer Hauptstadt Charlottetown die kleinste Provinz des Landes. 1864 fand die Charlottetown Konferenz statt. 1867 erfolgte hier die Gründung der kanadischen Konförderation, der Geburtstunde Kanadas.

PEI ist bekannt für ihre roten Sandstrände, sanften Hügel, Fischerdörfer und eine starke Landwirtschafts- und Fischereitradition. Man hat den Eindruck, dass sämtliche Kartoffeln Kanadas auf dieser Insel produziert werden. Wir genießen unsere letzten Tage in Kanada und wandern durch die Sanddünen der scheinbar unendlichen von roten Klippen geprägten Strände. Natürlich darf ein Besuch in dem Museum der Schriftstellerin Lucy Maud Montgomery nicht fehlen. Weltberühmt wurde sie durch ihren Roman „Anne of Green Gables“ (1908), der bis heute zu den meistgelesenen und -übersetzten Büchern der Welt zählt. Unser Weg führt uns wieder an die Westküste der Insel. In Sichtweite zur Confederation Bridge finden wir einen an der Steilküste gelegenen Parkplatz, auf dem zwar “Overnight Parking” nicht erlaubt ist, doch zu dieser Jahreszeit interessiert dies hier niemanden mehr. Am nächsten Morgen passieren wir die Brücke Richtung Festland zu unserem letzten Highlight unserer Reise: die Nova Scotia Stampede.

Die Stampede (Rodeo) wurde ins Leben gerufen, um neben den eher in Westkanada angesiedelten großen Stampedes, z.B. in Calgary, die Tradition auch in Ostkanada heimisch werden zu lassen. Wir haben Glück, daß sie in Truro stattfindet, das auf unserem Weg nach Halifax liegt. Auf dem Gelände angekommen, genießen wir die Atmosphäre, die typisch „westernmäßig“ ist, mit Cowboyhüten, Boots und Jeans – kombiniert mit der entspannten, freundlichen Mentalität der kanadischen Ostküste. Es ist weit mehr als ein Rodeo mit Country-Musik, Landwirtschaftsausstellung, Jahrmarkt und natürlich Essensständen, die neben der typischen BBQ Außergewöhnliches anbieten. So lasse ich mir einen Bisonburger schmecken – köstlich! Das eigentliche 3-stündige Rodeo ist beeindruckend, doch frage man keinen Tierschützer! Allerdings ist kein Tier zu Schaden gekommen, wobei zwei Cowboys humpelnd die Arena verließen.

Wir nächtigen in einem kleinen Dorf nicht weit von Truro. Am nächsten Tag nehmen wir nicht den Highway nach Halifax, sondern bummeln über die Landstraße. Kanada macht uns den Abschied schwer: die Sonne strahlt und der Indian Summer taucht die Wälder in ein Farbenfeuerwerk. In Halifax verbringen wir die Nacht auf dem Parkplatz des Shubie-Parks, wo wir vor mehr als 5 Monaten auch unsere erste Nacht in Kanada verbrachten. Tagsdrauf gibt es noch einiges zu tun: das Wohnmobil reisefertig machen, die Gasflaschen abgeben, Dump und Wasser ablassen und das Bärenspray entsorgen. Danach geht es zum Hafen. Die Formalitäten und Kontrolle des Wohnmobils – alles easy! Wir nehmen ein Taxi zum Flughafen, wo wir uns noch einmal Fish&Chips schmecken lassen. Zum Dessert ein letztes Mal bei Tim Hortens einen Mocca Ice Cup.

Der Flug nach München über London pünklich und ohne Probleme.

153 Tage und 29077 Kilometer in einem faszinierenden Land liegen hinter uns. Die Faszination läßt sich nur schwer in Worte fassen. Es ist wohl das Zusammenspiel von Natur, Kultur, Mentalität und Lebensgefühl. Kanada wirkt entschleunigt. Selbst große Städte wie Vancouver, Montreal oder Ottawa strahlen Gelassenheit aus. In der Zwischenzeit wurden wir oft gefragt, was uns am besten in diesem Land gefallen hat. Und wir finden keine Antwort darauf, denn ob es nun die Begegnung mit den Bären, die Weite des Nordens, die Küsten, die Rockies oder die Höflichkeit und Freundlichkeit der Kanadier ist, so ist es wohl die Kombination aus alle dem. Am besten beschreibt es ein Gedicht, das mit ein paar Vorgaben von ChatGPT kreiert wurde:

Die Liebe zu Kanada

Die Liebe zu Kanada ist leise und weit.
Sie beginnt im Atem der Wälder, im kühlen Blau der Seen,
im Knacken von Frost unter Stiefeln und im warmen Lächeln Fremder.
Hier lernt das Herz, langsamer zu schlagen.

Kanada liebt mit Raum: Raum zum Denken, zum Staunen, zum Sein.
Berge stehen geduldig, Straßen führen ins Offene,
und der Himmel scheint größer als anderswo.
Man verliebt sich nicht in ein Bild, sondern in ein Gefühl –
Freiheit, Ruhe, Freundlichkeit.

Wenn das Nordlicht tanzt, versteht man:
Diese Liebe braucht keine großen Worte.
Sie bleibt. Still. Tief. Weit.

Keine Frage, wir kommen wieder!

Wir sind wieder in Quebec und erreichen die Kleinstadt Macamic am gleichnamigen See gelegen. Es ist Labour Day. Ein in Kanada genauso wichtiger Feiertag wie in den USA. Der Labour Day markiert das Ende des Sommers und ist der Tag der Familie, der mit Paraden, Picknicks und Barbecues gefeiert wird.

Seen, Wälder und schnurgerade Straßen prägen unsere Weiterfahrt. Dazwischen immer wieder Fördertürme, Abraumhalden und Tagebaue. Val-d’Or – Tal des Goldes – heißt die Stadt, die wir im Zentrum dieser Bergbauregion erreichen. Es wird hier nicht nur ein riesiger Tagebau sondern gleich daneben bis in 1800 m Tiefe ein Schacht betrieben. Zwar wird in der Gegend noch immer Gold gefördert, doch der Abbau von unedlen Metallen wie Kupfer, Zink und Blei ist mittlerweile weitaus bedeutender. Trotz der Bodenschätze macht die Stadt, wie alle anderen in dieser Region, nicht unbedingt einen prosperierenden Eindruck. Es sind hier große Bergbaukonzerne, die international agieren und ihre Gewinne steueroptimal verschieben können. Die Arbeitsplätze im Bergbau in dieser äußerst dünn besiedelten Region sind begehrt. Neben der Holzindustrie gibt es keinen bedeutenden Wirtschaftszweig.

Nur noch drei Wochen bleiben uns bis Halifax. Schon jetzt kommt ein wenig Wehmut auf, die schnell “beiseite geschoben wird” angesichts der noch vor uns liegenden Highlights. Unser Kurs dreht noch einmal gen Norden. In der Kleinstadt Chibougamau, das in der Cree-Sprache „Versammlungsort“ bedeutet, finden wir einen tollen Übernachtungsplatz direkt am See. Bevor der angekündigte Regen einsetzt, erkunden wir auf einem Trail die Gegend. Am nächsten Morgen stehen Einkaufen, Wasser entsorgen und befüllen auf dem Programm. Wir verlassen den Norden Ontarios auf Südkurs. Bis Halifax sind es immer noch “beruhigende” 1500 km.Wir erreichen den Fjord du Saguenay. Auch wenn wir noch nicht in Norwegen waren, so muss es dort so aussehen. Der Fjord ist 100 km lang, bis zu 278 m tief und durchschnittlich 3 km breit. Er mündet bei Tadoussac in den Sankt-Lorenz-Strom. Der Tidenhub beträgt 5,5 m an der Fjordmündung bei Tadoussac und 6,3 m im unteren Teil des Saguenay-Flusses. Der Fjord und der Fluss sind bis Chicoutimi für Hochseeschiffe schiffbar. Die Durchmischung von kaltem Süß- und Salzwasser durch die Gezeiten macht die Fjordmündung zu einem wichtigen Nahrungsgebiet verschiedener Walarten, die man ab August von Land aus beobachten können soll. Doch vorher durchqueren wir den Nationalpark Fjord-du Saguenay, der durch die Ufern des Fjords und den umliegenden Hügeln gebildet wird.

Jetzt im September hält der Indian Summer Einzug in den Osten Kanadas. Und eh man sich versieht, schaltet ganz Kanada auf Winter um. Campgrounds schließen ebenso wie die Nationalparks, die man allerdings weiterhin – nun kostenlos – besuchen kann. Ebenso sieht man an vielen Läden und Restaurants das Schild “Closed for the Season”. Davon merkt man in Tadousac nicht allzu viel. Durch seine tolle Lage an der Mündung des Fjords in den Sankt-Lorenz-Strom ist es begehrter Besucher Hotspot. Der Hafen ist gespickt mit Ausflugsbooten zur Walbeobachtung. Wir verzichten darauf und wandern am Ufer einer kleinen Halbinsel entlang mit Blick auf die Mündung des Fjords. Und wir haben Glück. Direkt in der Mündung taucht ein Wal auf, den wir längere Zeit beobachten können. Es ist ein kleineres Exemplar, vermutlich ein Grauwal, die hier überwiegend vorkommen sollen.

Wir folgen dem Sankt-Lorenz-Strom Richtung Osten. In Baie-Comee nehmen wir die Fähre über den hier 82 km breiten Strom. Kurz nach dem Auslaufen der Fähre können wir einige Robben und noch einmal einen Wal beobachten. Auf der anderen Seite des Stromes angekommen, beginnt die letzte Etappe unseres Abenteuers.

Ein Rückblick in die USA. Vor mehr als 35 Jahren war ich zum ersten Mal beruflich in den Staaten. Danach immer wieder. Familiär hatten wir gute Beziehungen zu zwei Onkeln in New York und Vancouver. Und wie alle Kinder der 60er ist man mit Micky Maus, Bonanza, Hollywood-Western und amerikanischer Kultur groß geworden. Der “amerikanische Traum” stellte immer ein Stück weit Vorbild für uns in der alten Welt dar. Nach drei Wochen in den USA, vielen Gesprächen in fünf Bundesstaaten, die allesamt “Trump” Staaten sind, beschleicht uns beide ein Gefühl: Ja, es hat sich etwas verändert in diesem Land! Gespalten war die USA schon immer. In Ost- und Westküste sowie dem mittleren Westen. Doch nun scheint aus dem Spalt ein Riss geworden zu sein. Irgendwie hat das Land viel von seiner Lockerheit und Freundlichkeit verloren. Dies bestätigt sich auch in einem längeren Gespräch mit einem politisch  interessiertem Ehepaar aus Florida, die sich als Trump Gegner outen. Es beschämt uns ein wenig, als sie fragen, ob die Nazis in Deutschland wieder auf dem Weg an die Macht sind!

Zwiegespräch in unserem Wohnmobil. Lisa: “Vorsicht, dahinten steht ein LKW quer!” Didi: “Nein, das ist ein Haus!” Lisa: “Ich glaub es nicht!” Tatsächlich kommt uns ohne Vorwarnung und Blinklicht ein komplettes Haus auf dem Highway entgegen, das die gesamten Fahrbahnen und darüber hinaus ausfüllt. Wir schaffen es gerade noch auszuweichen.

Saskatchewan hat uns wieder. Nur kurz werden wir auf unserem Rückweg nach Halifax dieselbe Strecke wie vor fünf Monaten fahren. Auf dem  Segelflugplatz des Winnipeg Gliding Clubs hatten wir damals eine nette Übernachtung gefunden. Also steuern wir diesen erneut an und treffen Perry wieder, der in seinem Bus den Sommer auf dem Flugplatz verbringt. Die Freude ist groß, und wir haben uns viel zu erzählen.

Nach einem herzlichen Abschied von Perry fahren wir Richtung Kenora. Schilder weisen uns auf ein Freilichtmuseum der Mennoniten hin. Die Mennoniten stammen ursprünglich aus Preußen und sind nach Holland und in die Ukraine ausgewandert. Von da aus siedelten sie nach Kanada und die USA um. Sie sprechen heute noch deutsch und ihre Bibel ist in deutscher Sprache verfasst.

Für das nächste Erlebnis gebe ich an Lisa weiter:
Unser Übernachtungsort in Hearst liegt am Stadtrand, in Nähe des Friedhofs, also ziemlich ruhig. Wir verbringen einen entspannten Abend mit leckerem Essen und gehen früh zu Bett. Morgens um Fünf wundere ich mich, dass Dietmar so unruhig schläft. Hat er etwa Alpträume? Schnell bemerke ich, dass die Geräusche von der Heckgarage kommen. “Da will jemand das Fahrrad stehlen!” so mein erster Gedanke. Schnell springe ich zur Tür und was muss ich sehen: ein Schwarzbär steht am Kotflügel. Tür zu und nach hinten das Fenster öffnen. Tatsächlich da steht er und wundert sich über die plötzliche Störung. Nun ist auch Didi aufgeschreckt, macht Licht und Lärm und der Bär sucht das Weite. Was bleibt, sind ein paar Tatzenabdrücke an der Heckgarage aber keine Schäden. Offensichtlich hatte er die Krallen nicht ausgefahren.

Am nächsten Morgen kommt der Bewohner des Hauses auf der anderen Straßenseite zu uns und fragt, ob der Bär auch bei uns vorbeigeschaut hat? Ich zeige ihm die Tatzenabdrücke an der Heckklappe. Bei ihm hat er die Mülltonnen geplündert und das schon zum zweiten Mal in diesem Sommer.
Eigentlich ist man mit sogenannten “Problembären” nicht zimperlich, es gilt: “A fed baer is a dead bear.” Diesen Spruch kennt hier jedes Kind, füttern von Wildtieren ist verboten.

Wir entfernen uns vom Lake Superior und tauchen ein in die Einsamkeit des Nordens Ontarios. An die Schilder “No Service next 337 km” haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Oft sind wir eine halbe Stunde allein auf der Straße. Die Ortschaften wirken wie Leuchtbojen in der endlosen Weite der Wälder. Die Orte bestehen aus einer Tankstelle mit integriertem Laden, selten noch ein Saloon mit bescheidener Auswahl an Fast Food.

Wir lassen die Teton Mountains hinter uns und tauchen ein in die fruchtbaren Ebenen Idahos. Das Landschaftsbild ist geprägt von Getreidefeldern und weithin sichtbaren Silos. Die Vegetation hier ist üppig und lässt auf genügend Niederschläge schließen. Wir befinden uns immer noch auf 1.500 m Höhe und fahren noch einmal Richtung Yellowstone Park. Westkurs ist angesagt, in dem Bewusstsein, dass wir für die 5.000 km bis Halifax, wo wir unsere Rückreise antreten werden, noch fünf Wochen Zeit haben. Langsam ansteigend auf 2.000 m passieren wir erneut den West Eingang des Yellowstone. Mehr als 3.000 km sind wir den Rocky Mountains von ihrem nördlichen Ende aus gefolgt. Jetzt heißt es von den Bergen Abschied nehmen. Noch einmal überqueren wir die Rockies im Yellowstone Park. Die Besichtigung der Mammoth Hot Springs ist ein Highlight, das uns im Yellowstone noch gefehlt hat. Es hat Jahrtausende gebraucht, die beeindruckenden Sinterterassen entstehen zu lassen. Danach verlassen wir über den Nordost Ausgang Richtung Beartooth Pass den Park. Wir folgen dem Shoshonen River auf dem Chief Joseph Highway. Immer wieder halten wir angesichts der überwältigenden Aussicht auf die tief eingeschnittenen Täler des Flusses. Der Dead Indian Hill Pass führt uns auf 2.447 m direkt in die Ebene Wyomings, wo unser nächstes Ziel, die Stadt Cody, liegt.

William F. Cody genannt “Buffalo Bill” galt als die Personifizierung des amerikanischen Western Helden und ist einer der Stadtgründer. Wir besuchen das Buffalo Bill Center. Tatsächlich ist Codys Lebensweg eng verbunden mit der Eroberung des Westens und den letzten Indianerkriegen. Unzählige Erzählungen und Geschichten ranken sich um seine Person, obwohl nicht immer heldenhaft. Internationalen Ruhm erlangt er mit seiner Idee der Westernshow, die er schließlich auch in die alte Welt exportierte. 500 Rinder, Pferde und Bisons sowie 600 Mitwirkende sind Teil seiner Shows. Damit bringt er dem staunenden europäischen Publikum den Wilden Westen bis in die großen Städte Europas hinein. Zu bestaunen im Center ist auch der Ring, den er von König Ludwig nach seiner Show in München geschenkt bekommen hat. Schließlich setzt das aufkommende Kino seinem Erfolg ein Ende. In Cody wird sein Erbe bis heute gepflegt und entwickelte sich zum Touristenmagnet.  

Wir entschließen uns nach Halifax nicht den kürzeren Weg durch die USA zu nehmen, sondern wieder durch Kanada an den großen Seen vorbei, mit der Einsamkeit und Ruhe des hohen Nordens Ontarios und Quebecs zu fahren.

Die Goose Badlands ist eine wüstenähnliche Ebene vor den Bighorn Mountains. Sie beherbergt die größte Population der Westlichen Klapperschlange im Norden der USA. Bei unserer Wanderung sind wir achtsam, sehen allerdings nur ein überfahrenes Exemplar. Wir hätten zwar an den Bighorn Mountains vorbei fahren können, allerdings ziehen uns die Berge magisch an, so dass wir diesen letzten Gebirgszug vor den Great Plains bis auf 2.700 m genießen. Auf der Hochebene taucht plötzlich eine riesige Rinderherde auf. Sie wird von mehreren Cowboys und Cowgirls auf Pferden zusammengehalten und steht wohl vor dem Abtransport ins Tal. Eine tolle filmreife Szenerie, die für einen Western taugen würde.

Wir kommen am Little Big Horn an. 1876 errangen hier die Sioux Indianer den letzten Sieg gegen die Armee des General Custers, zu der auch William Cody gehörte. Es war das Ende der Indianerkriege und konnte ihre Umsiedlung in Reservate nicht verhindern. 

North Dakota ist ein typisches Great Plains Land, durch das unser Weg führt. Die Weizenernte ist in vollem Gange. Auf den riesigen Flächen Mähdrescher aller bekannten Marken und davon ausschließlich die größten Exemplare. Wir passieren mehrere sattgrüne Äcker. Ich kann kaum glauben, was dort wächst. Zuckerrüben! Und das in den regenärmsten Regionen des Landes! Die Rübenäcker sind mit Furchen durchzogen und werden wie Reisfelder bewässert. Die Bodenqualität ist gut, kein Wunder also, dass die Rüben gedeihen.

Im Norden Idahos fahren wir an zahlreiche Ölfeldern vorbei, deren Pumpen sich im gleichförmigen auf und ab von der Eintönigkeit der Landschaft absetzen. Die Felder ziehen sich bis nach Sasketchewan hinein, dass wir nach dem Grenzübertritt nach Kanada erreichen. Mit dem kanadischen Grenzer entwickelt sich ein nettes Gespräch. Unsere Bemerkung, dass wir in den USA nur drei Kanadier getroffen haben, quittiert er nur lächelnd mit einem Schulterzucken. Irgendwie sind wir froh, wieder in unserem geliebten Kanada zu sein.

Zum Abenteuer gehört immer ein wenig Risiko. So haben wir es gewagt, die Going-to-the-Sun-Road im Glacier National Park zu fahren. Auch im Vertrauen darauf, dass die Amerikaner meist einen Hang zur Übertreibung haben. Mit grandiosen Ausblicken in tiefe Täler, Gipfelimpressionen und leider schmelzenden Gletschern schlängelt sich die Straße immer dicht am Abgrund entlang. Kitzelig wurde es nur einmal, als uns einer der Besucherbusse entgegen kam. Bis 2030 soll es im Nationalpark keine Gletscher mehr geben, trotzdem bleiben die teils über 3.000 m hohen Berge sicher ein Anziehungspunkt. Wir waren heute wohl das einzige Womo, dass die Road passiert hat, obwohl wir auf Korsika schlimmere Straßenverhältnisse erlebt haben.

Weiter geht die Reise durch Montana nach Süden. Kahle, verdörrte Prärielandschaft prägt hier das Land. Die wenigen Ranches können ohne künstliche Bewässerung ihre Rinder nicht mehr durchbringen. Allerdings führen die wenigen Flüsse und Seen kaum noch Wasser. Überall greift die Verbuschung der Weideflächen um sich. Die fehlenden Niederschläge werden zu einem immer größeren Problem für den Getreideanbau und Viehwirtschaft in Kanada und den USA. Gerade in den Great Plains, der Kornkammer der USA, wird verstärkt mit Bewässerung gearbeitet. Die Folge sind austrocknende Flüsse und sinkende Grundwasserstände.  

“Don´t go to the US”, wie oft hörten wir diese Bemerkung in Gesprächen mit Kanadiern, als wir unsere Absicht kundtaten, den Yellowstone Park zu besuchen. Natürlich ließen wir uns nicht davon abhalten. Und tatsächlich – wir achten insbesondere auf kanadische Autokennzeichen in den zwei Wochen USA und – sehen lediglich drei davon. Die Kanadier meiden ihre Nachbarn, wo es nur geht.

Wir erreichen den Yellowstone National Park von Idaho aus über seinen West Eingang. Mit seiner riesigen Magmakammer in 8 km Tiefe gehört der Yellowstone in die Gruppe der Supervulkane. Tektonisch instabil und mit der weltweit größten Dichte an Geysiren auf einer durchschnittlichen Höhe von 2.400 m liegt der Park mit 9.000 km² Fläche in den Rockies. Er ist der älteste National Park der Welt und zieht jährlich 5 Mio. Besucher in seinen Bann. Auch wir werden Teil der Menschenmassen, die sich allerdings selbst in der Hauptsaison gut verteilen. Die fünf  Campgrounds (CG) sind im August schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. Nur Bridge Bay, ein CG am südwestlichen Ende des Parks, hat noch Kapazitäten frei. Dieser wird unsere Ausgangsstation und wir buchen schon gleich für drei Tage.

Es sind nicht die landschaftlichen Schönheiten oder das Wildlife des Parks, sondern die 10.000 heißen Quellen und 500 Geysire, die begeistern. Natürlich darf Old Faithful, der berühmteste unter den Geysiren, auf unserer Tour nicht fehlen. Im Gegensatz  zu den vielen Tagesbesuchern, nehmen wir uns Zeit und konzentrieren uns weniger auf die 5000 Bisons im Park als auf das nach oben beförderte Erdinnere. Die Farbspiele der brodelnden, fauchenden, glucksenden und zischenden Geysiere, Quellen, Fumarolen und Schlammtöpfe hatten wir uns nicht annähernd so spektakulär vorgestellt.

Wir müssen zwar abends zu unserem Campground zurück, können die Touren aber so legen, dass wir in der Lage sind, sämtliche Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Das absolute landschaftliche Highlight ist der Yellowstone Grand Canyon, den wir am letzten Tag im Park besuchen. Noch einmal geht es danach weiter in Richtung Süden zum Grand Teton Nationalpark, der sich an den Yellowstone in den Rockies anschließt. Jackson ist der Hauptort des Teton Nationalparks und gleichzeitig der südlichste Punkt unserer Reise in den USA. Jackson ist eine quirlige Westernstadt. Überall Männer und Frauen in Cowboykluft. Es herrscht eine tolle Stimmung in den Straßen, Saloons und Steakhäusern. Es wirkt nicht aufgesetzt sondern richtig authentisch. Am nächsten Tag fahren wir den Teton Pass hinauf und sind in Idaho. Nach einer Bergtour in den Teton Mountains geht es wieder nach Norden.

Wir verlassen Vancouver Island. Von Sydney nach Tsawassen führt die Fährfahrt durch die vorgelagerten Inseln von Vancouver. In der Ferne wird der Mount Baker sichtbar. Ein erloschener Vulkan mit über 3200 m Höhe und schneebedecktem Gipfel. Noch einmal sehen wir Vancouver in seiner außergewöhnlichen Lage, diesmal vom Meer aus. In der Ferne erscheinen die Rockies, eine tolle Szenerie. Südlich an Vancouver vorbei treffen wir wieder auf den Trans Canada Highway (TCH), der uns in die Rocky Mountains führt – “on the Rocks”.

An den Kleinstädten Hope und Merrit vorbei, erleben wir unsere heißesten Tage mit 38°C. Wir passieren völlig ausgetrocknetes Farmland. Lediglich 250 mm Niederschlag fällt hier pro Jahr. Viele Farmer haben bereits aufgegeben. Überall steht Farmland zum Verkauf. Die vom Pazifik heranströmenden Luftmassen regnen sich entweder schon an den Coast Mountains ab oder an den nahen Rockies. Der durch den Klimawandel fehlende Schneefall verstärkt das Problem noch. Erst hinter Kammlops wird es wieder grüner.

Auf unserer Reise 2017 durch die kanadischen Rockies konnten wir den kanadischen Glacier Nationalpark aus Zeitmangel nicht besuchen, was wir nun nachholen. Bis zu 9 m Schnee fallen in diesen Bergen. Doch auch diese Schneemassen können den Schwund der Gletscher nicht verhindern. Über 140 davon beheimatet der Park, von denen allerdings kaum mehr etwas zu sehen ist. Man muss schon in das Hinterland wandern. Wir steigen zum Illecillewaet Gletscher auf, wo uns leider heftiger Regen zum schnellen Abstieg zwingt. Abends erreichen wir Revelstoke. Der Mount Revelstoke gilt als Wildblumen Paradies. Ein leichter Trail führt in die Gipfelregion, wo die Blütenteppiche in allen Farben schillern. Typisch für die Wetterlage kündigt sich von Osten ein Gewitter an, das uns frühzeitig zum Rückzug zwingt. Den Abend genießen wir in Revelstoke, gehen essen und lauschen der dargebotenen Country Live Musik. Über den Rogers Pass geht es am nächsten Tag weiter. Über den Pass führt eine Schienentrasse, durch die kanadische  Eisenbahngeschichte geschrieben wurde. Obwohl man 1988 wegen der Witterungsverhältnisse den Pass durch den Mount MacDonald Tunnel umging. Mit 14,7 km ist es der längste Eisenbahntunnel Nordamerikas.

Die Purcell Montains und der Columbia River begleiten uns auf der Weiterfahrt nach Süden. In der Kleinstadt Invermere bleiben wir zwei Tage und stellen fest, dass es viele Deutsche, Schweizer und Österreicher hierher verschlagen hat. Einen deutschen Bäcker, der seit den 60er Jahren in Invermere ansässig ist, sowie einen Metzger findet man ebenfalls. Wir fahren hoch in die Purcell Mountains und nehmen den Trail zum Toby Creek. Es soll sich eine Grizzly Mama mit zwei Kleinen in der Region herumtreiben, so dass wir nicht zu tief in die Wildnis eintauchen und uns frühzeitig auf den Rückweg machen. Am nächsten Tag nimmt Lisa den Sessellift auf den Panorama Mountain und wandert ein wenig in der Gipfelregion, während ich den Conachy Creek Trail zur Bergstation der Seilbahn hinauf steige.

Der örtliche Segelflugverein von Invermere verleiht laut ihrer Webseite Segelflugzeuge. Auf dem Flugplatz treffen wir auf drei Mitglieder. Enttäuscht müssen wir aber feststellen, dass sie keinen Flugbetrieb zustande bringen, so dass wir wenig erfreut weiterziehen.

Bevor wir den Crowsnest Pass hinauffahren, kommen wir an “Frank Slide” vorbei. 82 Mio. m³ Berg sind hier 1903 abgebrochen und ins Tal gestürzt. Das Dorf Frank wurde zum Grab für 68 Menschen, die nie geborgen wurden. Auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit bekommen wir einen Geheimtipp. Einen Campground, der nirgendwo verzeichnet, aber ein wenig trickreich zu erreichen ist. Wir wagen die Fahrt und werden mit einem sehr schönen Platz an einem See belohnt.

Die Waterton Mountains an der Grenze zu den USA sind von mehreren Waldbränden in den letzten Jahren gezeichnet. Wie nachhaltig solche Katastrophen aus Teilen eines Naturparadies eine Ödnis machen können, erleben wir hier. Den Trail, den wir wandern wollten, gibt es nicht mehr! Wir passieren die Grenze zur USA. Mit seinem südlichen Nachbarn, dem Glacier Nationalpark der USA bildet der Waterton Lakes Nationalpark den International Peace Park. Gemeinsam sind sie Teil des UNESCO Weltnaturerbes.

Die 80 km lange Hochgebirgsstraße Going-to-the-Sun-Road durchquert den Glacier Park spektakulär. Wegen überhängender Felsen und engsten Straßenverhältnissen sind nur Fahrzeuge unter 21 Fuß Länge und 8 Fuß Breite zugelassen. 8 Fuß schaffen wir, länger als 21 Fuß sind wir allerdings!? Ob wir es gewagt haben, erfährt ihr demnächst…

Wir nähern uns Whistler, dem Wintersportort in den Coast Mountains. Es sind Ferien. Whistler hat es geschafft, indem alles aufs Mountainbiking und Bergwandern ausgerichtet ist, während des Sommers im Geschäft zu bleiben. Die Touristenmassen fluten die Stadt. Wir beschließen, die Seilbahn bis zur Mittelstation zu nehmen. Die 400 hm bis zum Gipfel auf 2.640 m bewältigen wir auf einem eher langweiligem Trail. Allerdings erwarten uns tolle Ausblicke weit über die Whistler Mountains hinaus. Bergseen, Gletscher und Berge in allen Schattierungen. Am Abend fahren wir hoch zum Olympiagelände, wo 2010 die Biathlonwettbewerbe stattfanden. Der Parkplatz bietet eine ruhige Übernachtungsmöglichkeit. Spät besucht uns noch ein Schwarzbär, der seelenruhig das Gelände durchstreift.

Bevor wir Vancouver erreichen, übernachten wir in Sqamish auf einem bemerkenswerten Campground. Eingebettet in einen tropisch anmutenden Küstenregenwald hat man ihn naturbelassen. In Vancouver steuern wir einen stadtnahen Campground an, von dem aus Downtown per S-Bahn erreichbar ist. Kanadas Metropole an der Pazifikküste gilt als eine der grünsten und schönsten Städte Nordamerikas und besticht mit ihrer einzigartigen Lage am Pazifik zu Füßen der imposanten North Shore Mountains. Regelmäßig erreicht sie im Ranking der lebenswertesten Städte der Welt Spitzenplätze. Unser Eindruck ist ein wenig gespalten. Jeder Stadtteil besitzt sein eigenes kleines Downtown mit vielen Hochhäusern. Dazwischen viel Grün, so dass die Stadt eher wie ein Konglomerat aus mehreren Städten wirkt. Der außergewöhnlichen Lage aber tut das keinen Abbruch. Mittlerweile besteht die Bevölkerung Vancouvers zu 65% aus Chinesen. Viele Schilder, Hinweise, Speisekarten etc. sind zusätzlich in chinesischer Sprache gehalten.

Wir besichtigen die Waterfront und den Stadtteil Gastown mit seinen viktorianischen Gebäuden und der legendären Dampfuhr. Lange beobachten wir das Treiben im Hafen, insbesondere die Wasserflugzeuge. Es ist bemerkenswert, wie der Hafenverkehr mit den startenden und landenden Flugzeugen, dazwischen Fähren, Schiffe und Boote, ohne koordinierende Stelle funktioniert. In Deutschland wäre dies wohl undenkbar.

Am nächsten Tag bringt uns die Abendfähre hinüber nach Vancouver Island. 450 km lang und bis zu 140 km breit mit einer Küstenlinie von 3440 km erstreckt sich die Insel 50 km vor der Küste Vancouvers im Pazifik. Bis zu 2.150 m hoch durchziehen Gebirgszüge, mit Bergseen, Gletschern und Wasserfällen die Insel. Warme regenarme Sommer und milde Winter kennzeichnen das Klima. Dabei können an der Westküste 3.000 mm Regen pro Jahr fallen. Dies wiederum bildet die Grundlage für die außergewöhnliche Vegetation der fast undurchdringlichen Regenwälder.

Wir beschließen, durch den Pazifik Rim Nationalpark zunächst an die Westküste zu fahren. Etwa auf halber Strecke besichtigen wir Cathedral Grove mit den mächtigsten Baumriesen der Insel. Bis 800 Jahre alte Riesenlebensbäume, Douglasien und Hemlocktannen füllen den Regenwald. Die größte Douglasie misst 80 m Höhe und einen Umfang von 9 m. Wirklich beeindruckend! An der Westküste besuchen wir die Kleinstadt Ucluelet kurz Ukee genannt. Der Wild Coast Trail führt uns zwischen windgebeugter Vegetation und grandioser Felskulisse bis Artist Loops. Auf dem 10 km langen Sandstrand verlieren sich selbst in der Hochsaison die Menschen. Zurück in Ukee finden wir einen Parkplatz zum Übernachten nahe einer Bar, in der wir essen. Die tolle Stimmung wird durch Live Musik dreier Gitarristen untermalt. Am nächsten Morgen meint Lisa, sie sehe aus wie eine Vogelscheuche und benötige einen Frisör. Es fällt mir schwer, dem zu widersprechen.

Tofino, unsere nächste Station an der Westküste, gilt als Surfparadies und Touristenhochburg. Schon die Parkplatzsuche in dem 2.500 Seelen Ort ist chaotisch. Wir halten uns in der überfüllten Stadt nicht lange auf und nehmen Kurs zurück an die Ostküste. Der Parkplatz an Tofinos kleinem Flughafen bietet eine ruhige Übernachtungsmöglichkeit. Lisa unternimmt gerade einen kleinen Abendspaziergang als plötzlich mein Handy klingelt. “Da ist ein Bär am Waldrand!”, höre ich Lisa. Als ich aus dem Wohnmobil komme, sehe ich den Bären wie er langsam im Wald verschwindet. Wir sind uns einig, dass es ein Grizzly war, von denen es nur sehr wenige auf der Insel gibt und wir das Riesenglück hatten, einen zu Gesicht zu bekommen.

Mount Washington im Strathcon Nationalpark steuern wir als nächstes an. Lisa fährt mit dem Sessellift auf den Gipfel, während ich auf einem Trail nach oben steige. Was für ein grandioser Ausblick erwartet uns! Der Pazifik und die schneebedeckten Coast Mountains im Osten. Die Island Range mit ebenfalls schneebedeckten Gipfeln im Westen. Auf einem ruhigen Campground im Nationalpark besichtigen wir eine Fischleiter und sehen die ersten Lachse aus dem Pazifik in ihre Laichgründe an den Oberläufen der Flüsse schwimmen, wo die Bären schon auf sie warten.

An der Ostküste entlang fahren wir nach Viktoria, das am südlichen Zipfel der Insel liegt. Der Name erinnert an die britische Königin, die Architektur und die roten Doppeldeckerbusse an London. Rund um den Hafen herrscht geschäftiges Treiben. Das wohl auffälligste Gebäude ist das Parlament der Provinz British Columbias, deren Hauptstadt Viktoria ist. Im Gegensatz zu Vancouver hat sich Viktoria in Downtown die vielen viktorianischen Gebäude bewahrt, was die Stadt irgendwie gemütlich macht. Chinatown ist allerdings mit vielen anderen Chinatowns austauschbar und für uns weniger interessant.

Noch einmal geht es an die Westküste nach Port Renfrew. Der Regenwald hat es uns angetan, so dass wir diesen noch einmal auf der Fahrt nach Lake Cowichan geniessen. Im gleichnamigen Ort finden wir einen Schlafplatz auf dem Parkplatz des Sportgeländes. Morgens um 5 Uhr werden wir durch ein Geräusch unsanft geweckt. Die Beregnung des Rasenplatzes hat sich automatisch eingeschaltet und eine Regendüse ist falsch eingestellt. Dieser erwischt uns voll. Nun ja, kostenlose Übernachtung inklusive Autowäsche!

In Watson Lake müssen wir uns entscheiden. Entweder auf dem selben Weg zurück über den Cassira Highway an den Coast Mountains vorbei Richtung Vancouver. Oder wir fahren die östliche Route auf dem Alaska Highway durch die nördlichen Rockies. Das Wetter, in den Coast Mountains ist Dauerregen angesagt, erleichtert uns die Entscheidung für den Alaska Highway.

Der Alaska Highway wurde 1942 als Landverbindung der USA mit Alaska vom Militär durch die kanadische Wildnis in nur 10 Monaten gebaut. Heute beträgt seine Länge 2132 km. Die Routenführung folgt meist alten Indianerpfaden. 1948 wurde er für die öffentliche Nutzung freigegeben und stellt heute die wichtigste Verbindung in die nördlichen Regionen des Yukons und der Northwest Territories dar.

Ab Fort Nelson geht es südwärts. Der 2.500-Seelen-Ort hängt am Tropf des Staates und verliert jedes Jahr fünf Prozent seiner Einwohner. Nicht verwunderlich 500 km im Umkreis nichts als Wildnis. Erfreut sind wir von der Begegnung mit zwei Schwarzbären und zweier Bisonherden. Die Bisons weiden seelenruhig auf den breiten Grasflächen neben dem Highway. Der Campground am Liard River hält eine Besonderheit bereit – die Hot Springs. Kaum dass ich das Wohnmobil eingeparkt habe, packt meine “Mitreisende” ihre Badesachen und verschwindet: “Du kommst ja nach…!” Ob ich mir den “Elfentümpel” wirklich antue, weiß ich allerdings noch nicht. Schon die Indianer bzw. First Nations, wie sie offiziell genannt werden, kannten die Quellen. Plötzlich spricht mich jemand auf Deutsch an. Ich komme mit Alex ins Gespräch. Er ist 2005 als Jugendlicher mit seinen Eltern nach Kanada gekommen und wohnt mit seiner Frau und sechs Kindern 750 km weiter südlich in Fort St. John. Sie verbringen an den Hot Springs im Wohnwagen ihre Ferien. Er erzählt viel vom Leben in Kanada. Die gebratenen Tauben fliegen auch hier nicht durch die Luft. “Mit einem “nine to five Job” verhungerst du zwar nicht, aber um gut zu leben, braucht es entsprechendes Engagement,” so sein Resumee.

Früh sind wir am nächsten Tag wieder auf dem Highway. Bald müssen wir an den verheerenden Waldbränden des Frühsommers vorbei kommen, die uns damals zu dem Umweg nach Norden zwangen. Bereits von Weitem sehen wir verkohlte Stämme und verbrannte Erde. So weit das Auge reicht. Fast zwei Stunden mehr als 100 km fahren wir durch diese trostlose Landschaft. Wie schnell aus einer Traumlandschaft ein Alptraum werden kann!

In Fort John geht es auf Westkurs durch ein anderes Landschaftsbild. Der Peace River schlängelt sich durch ein von Gletschern geformtes tief eingeschnittenes Tal. 1964 wurde der Bennet-Staudamm fertiggestellt und es entstand der Willison Lake, der mit 172 km² flächenmäßig größte Stausee der Welt. Seine Kraftwerke erzeugen 30% des in Britisch Columbia benötigten Stromes.

In Prince George steuern wir direkt Canadian Tire an, ebenfalls eine kanadische Ikone. Das Paradies für Schrauber, Hausfrauen, Angler, Camper etc. Man stelle sich Karstadt, Obi und ATU in einem vor! Es gibt fast nichts, was es nicht gibt und falls doch, wird es kurzfristig besorgt. So langsam wird bei unserem WoMo ein Ölwechsel fällig. Da zwei Ölfilter zu meinem mitgebrachten Ersatzteillager gehören, geht es fix, Termin in einer Stunde, das war’s!

Barkerville, unsere nächste Station, erreichen wir im strömenden Regen. Es war ab 1863 der Hauptort des Cariboo-Goldrausches in British Columbia. Sprunghaft stieg die Bevölkerung auf über 5.000 an, Barkerville wurde der größte Ort nördlich von San Francisco und westlich von Chicago. Nach einem Brand 1898 wurden 90 Gebäude restauriert und wieder aufgebaut, die heute noch zu besichtigen sind. Eigentlich wollten wir hier oben übernachten, doch das schlechte Wetter nutzen wir, um ein wenig Strecke Richtung Whistler zu machen. Nach drei Stunden Fahrt haben sie uns wieder, die schneebedeckten Gipfel der Coast Mountains.

Dawson City, Klondike, Yukon, Makenzie und Jack London. Oft hat der Junge aus Ohlendorf von der weiten Welt und diesen Namen geträumt! Die Zeit scheint stillzustehen in Dawson. Gleich kommt Jack London um die Ecke, könnte man meinen. Die Stadt hat sich vieles bewahrt. Mehr als die Hälfte der Häuser aus der Goldrauschzeit stehen noch, wenn auch der auftauende Permafrostboden den Erhalt immer aufwändiger gestaltet. Dawson wirkt wie ein belebtes Museumsdorf. Vor der Stadt fährt man heute noch kilometerweit an den Geröllhalden der Goldsucher vorbei, in denen Glück und Unglück gleichermaßen steckt. 1897 nahm die Einwohnerzahl innerhalb weniger Monate von 300 auf 30.000 zu. Derzeit leben ganzjährig 300 Menschen in Dawson.

Am nächsten Tag nehmen wir die Fähre über den Yukon Richtung Alaska. Kostenlos und Baujahr 1962. Na ja, sie hat sichtlich Mühe gegen die starke Strömung des Yukons. Auf- und Abfahrt sind nicht etwa betoniert, sondern nur geschottert. Es steht auf jeder Seite ein Radlader bereit, der einen bei Problemen gleich an den Haken nimmt. Irgendwie wirkt alles nach Pionierzeit.

Der Top of the World Highway, so heißt er wirklich, ist fast durchgehend Schotter. Die Landschaft kann man durchaus als Schwarzwald XXL bezeichnen. Vollständig bewaldet mit bis zu 800 m tiefen Schluchten. Nach Norden bis zum Arktischen Ozean 1500 km völlig menschenleere Wildnis. Wir erreichen Chicken, der einzige Lichtblick in dieser Region. Im Sommer von 120 Menschen bewohnt, den Winter über nur zwei Bewohner, der Postbeamte und der Bürgermeister. Der Ort ist für Alaska Reisende Kult! Es gibt eine urige Kneipe und einen Andenkenladen, der mit allerlei Trödel die Durchreisenden bedient. Wir genehmigen uns zwei alaskanische Bierchen und übernachten kostenlos im Hinterhof der Kneipe. “Free Camping”

Am nächsten Tag in dieser Gott verlassenen Gegend die Grenze zur USA. Wir hatten von Horrorgeschichten gehört. Kühlschränke wurden durchsucht, Lebensmittel insbesondere Eier beschlagnahmt etc. Nichts dergleichen, uns erwarten äußerst freundliche Grenzer, die wahrscheinlich froh sind, endlich mal wieder ihren Job tun zu dürfen. Die übliche Prozedur. Biometrischer Abgleich unserer Reisepässe, Fingerabdrücke beider Hände. Wo es denn hingeht? “Have a nice trip”, das war´s!

Wir sind in Alaska. Der Top of the World Highway geht in den wohltuend asphaltierten Taylor Highway über. Nach gut drei Stunden erreichen wir Tok, das Tor nach Alaska. Nachdem wir 2019 vier Wochen Alaska erleben durften, ist die Versuchung nicht allzu groß, den größten Bundesstaat der USA wieder zu sehen. Ein anderes Mal!

Einen Car Wash in Tok nutzen wir, um unserem völlig verdreckten Gefährt etwas Gutes zu tun. Neben uns waschen zwei Männer mit langen Bärten gemeinsam mit drei Jungs ihr Wohnmobil. Wir kommen ins Gespräch. Es sind Mennoniten, von der moderneren Sorte. Sie betreiben eine Hühnerfarm und nutzen auf dieser drei Fendt Schlepper.

Wir nehmen den Alaska Highway unter die Räder und passieren kurze Zeit später wieder die Grenze zu Kanada. Die Wrangell St.Elias Mountains beheimaten das größte Eisfeld außerhalb der Arktis. Atemberaubende Landschaften verbinden sich auf der kanadischen Seite mit dem Kluane Nationalpark zu einem UNESCO Weltnaturerbe. Ab Haines Junction biegen wir in eine 240 km lange Sackgasse nach Haines ein, in der Hoffnung, eine Fähre nach Skagway zu bekommen. So toll die Landschaft auf den 240 km ist, so heruntergekommen stellt sich Haines dar. Eine Fähre geht erst wieder in drei Tagen und ein Platz ist nicht garantiert. Es regnet die ganze Nacht in Strömen. Am anderen Morgen beschließen wir, die 240 km zurückzufahren, so dass wir abends ein zweites Mal Whitehorse erreichen. Gerade rechtzeitig zum Canada Day. Dieser wird in allen Städten mit einer Parade gefeiert, die wir uns natürlich anschauen. Anschließend eine Feier im Stadtpark mit Live Musik und allerlei kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Alaska Highway hat uns wieder. Es geht weiter über Carcross nach Atlin, wieder in eine 70 km lange Sackgasse. Wohl ein Dutzend Bären sind uns bisher begegnet, doch so ein tolles Exemplar wie auf dem Weg nach Atlin lässt uns den Atem stocken. Ein ausgewachsener Grizzly seelenruhig beim Pflanzen fressen! Er ignoriert uns völlig. Wir genießen es, mit ihm allein zu sein. Am Ende der Sackgasse schließt sich der Atlin Regional Park an. Es ist Grizzly Land. Nur wenn man in der Park Verwaltung seinen Hikingplan hinterlässt, darf man ihn betreten. Wir beschränken uns auf eine kurze Wanderung zu einer heißen Quelle, die schon den First Nations bekannt und nützlich war.

Die nördlichen Rockies begleiten uns noch lange, während sich im Westen die Coast Mountains auftun. So gewaltig habe ich mir diese nicht vorgestellt und ich freue mich schon auf unseren Rückweg, wo wir zwar leider den selben Weg nehmen müssen aber einige Trails in dem Küstengebirge planen.

Mehrere Schwarzbären und einen Grizzly konnten wir bisher beobachten, es stimmt uns allerdings sehr traurig, an einem überfahrenen Jungbären vorbei zu kommen.

Der Cassira Highway führt uns durch große abgebrannte Waldflächen. Wie stumme Zeugen ragen die schwarzen, verkohlten Stämme in den Himmel. Rund 100 Jahre dauert es, bis sich die borealen Wälder von so einem Brand regeneriert haben. Die Kanadier haben eine andere Art mit Waldbränden umzugehen, sie akzeptieren es als unvermeidlich und versuchen das Beste daraus zu machen. Wobei das bei der Massivität der Brände in den letzten Jahren immer schwieriger wird. Uns nervt der ständige Brandgeruch verbunden mit dem blauen Dunst schon seit Tagen. Aber es sollte sich noch steigern…

Watson Lake ist einer der typischen Orte an den Highways, der außer einer Tankstelle und einem kleinen Laden nichts aufregendes zu bieten hat. Doch Watson Lake ist durch seinen skurrilen Schilderwald weltberühmt geworden. Tausende von Reisenden hinterließen hier zehntausende Schilder vom Autokennzeichen über ganze Ortsschilder bis hin zu allem, was irgendwie mit Schildern zu tun hat.

Mittlerweile sind wir im YUKON Territory angekommen. Unvermittelt fällt mir Jack Londons “Alaska Kid” ein, in dem er bei der Beschreibung der Härte des Lebens im Norden immer wieder diesen Fluss in den Mittelpunkt stellt.

Am nächsten Tag erreichen wir Whitehorse. Die mit 30.000 Einwohnern größte Stadt im Yukon. Ein nettes Städtchen mit allen üblichen Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants. Bevor es noch tiefer in die Wildnis geht, gönnen wir uns abends in einer Bar ein in Whitehorse gebrautes Bier. Die Nachrichtenlage stimmt bedenklich. Zwar sind es noch fast 500 km bis zum Abzweig des Dempster Highways, doch bei Dawson City wüten zwei Brände und der Top of the World Highway, den wir fahren wollen, ist gesperrt. Trotzdem machen wir uns auf den Weg. Der Klondike Highway begleitet uns und wir hoffen, dass die Brände, wie vorausgesagt, weiter eingedämmt werden. Zehn Kilometer hinter Whitehorse erwischt uns ein Steinschlag, der einen 10 cm langen Riss in der Windschutzscheibe hinterlässt. Zurück in Whitehorse finden wir schnell eine Reparaturwerkstatt für Glasbruch und in einer halben Stunde sind wir wieder on the Run.

Nach zwei Tagen ist der Abzweig des Dempster Highways fast erreicht, als wir uns einer Rauchsäule nähern. Direkt am Abzweig befindet sich eine Tankstelle, für die nächsten 370 km die letzte. Auch wenn wir gut 800 km weit kommen, füllen wir zusätzlich unseren Reservekanister auf und reduzieren für die Schotterpiste den Luftdruck auf 3,5 bar. Die Rauchsäule im Westen wird immer bedrohlicher und binnen Minuten sehen wir sogar die ersten Flammen auf einem Hügel lodern. Ohne Zögern nehmen wir den Dempster unter die Räder. Nach zehn Kilometern halten wir für einen Blick zurück und hoffen, dass die Tankstelle verschont bleibt. Zunächst atmen wir erst einmal durch und freuen uns auf einer der “Traumstraßen der Welt” angekommen zu sein. Allerdings wird die Weiterfahrt nach 10 Minuten gestoppt. Östlich von uns wird wieder eine Rauchsäule sichtbar. Spontan entschließen wir uns umzudrehen, in der Hoffnung, nach Dawson durchzukommen. Kurz danach kommt uns ein Wohnmobil entgegen. Es sind die Landsberger, die wir bereits in Whitehorse getroffen haben. Sie überzeugen uns, von der Sinnlosigkeit zurückzufahren, da der Dempster mittlerweile gesperrt ist. Wir drehen erneut um und erreichen nach zwei Stunden unser erstes Ziel auf dem Dempster, den Tombstone National Park Campground.

Was für eine Landschaft am Dempster! Die borealen Wälder werden von der Tundra abgelöst. Am nächsten Morgen erfahren wir, dass Eagle Plains, die nächste Tankstelle, gesperrt ist. Fort McPherson, die Tankstelle danach, erreichen wir mit unserem Dieselvorrat aber locker. Also fahren wir weiter und steuern den nächsten Campground am Engineer Creek an. Leider wird der Zustand des Weges immer schlechter und er soll sich bis Eagle Plains weiter verschlechtern. Klar haben wir davon gewusst und uns dementsprechend vorbereitet. Allerdings konnten wir nicht ahnen, dass die Wartungstrupps die Schäden des Winters noch nicht in Gänze ausgebessert haben.

Vernunft besiegt Abenteuerlust. Die Vernunft hatte mit Lisa eine starke Verbündete und wir entschließen uns, zu Gunsten unseres Womos umzudrehen. In der Parkverwaltung des Tombstones erfahren wir, dass der Dempster momentan geöffnet ist, was aber kein Dauerzustand sein muss. Kurz entschlossen nehmen wir die letzten 80 km unter die Räder und erreichen abends Dawson City. Wir freuen uns, den Dempster mit seinem landschaftlich schönsten Teil heil hinter uns gebracht zu haben. Weiter geht es Richtung Alaska.